
Есть у меня хобби – проектировать и собирать мебель (пока только корпусную, до мягкой дело не дошло, но по мягкой подкину ссылку). Занятие интересное, посильное любому парню (хотя и женщины в конкурсах участвуют) и позволяющее сэкономить кучу денег, особенно если заказ нестандартный. Недавно я получил письмо от незнакомого человека, увидевшего фотки моей кухни, с просьбой поделиться опытом. Собственно, это письмо и сподвигло меня на написание данного поста. Когда сам начинал – было много вопросов, нубом в любом деле быть нелегко))
Начну немного издалека, потом опишу процесс подробнее (надеюсь, будет не слишком много лишней информации, хочется охватить всё разом, мысли разбегаются))).
Дабы заинтересовать скептиков: вот моя
кухня, стоимость без техники 71564,31р., включая покупку инструмента:
Шкаф-купе и комод в сумме около 17000, включая заказные двери-купе:
Дома я собрал несколько предметов мебели, начал как раз с кухни, она была на тот момент самая необходимая, потом комод, шкаф-купе (только каркас, дверки заказывал в сборе из-за нехватки времени, но тоже реально самому собрать) и три обувницы. Потом сделали ремонт в ванной, и туда из остатков кухонного ДСП и столешницы сделал столик (правда, лучше бы сначала ремонт в ванной сделали, т.к. после того, как пилили гисповые стены, пришлось долго всю кухню от этой пыли отмывать, пыль была везде). В сборке всей этой мебели самым сложным делом для меня оказалась установка и регулировка кухонных фасадов, про это отдельно напишу. По срокам: всё это происходило примерно с апреля по декабрь. С кухней, конечно, больше всего заморочек, потому что это не просто короб/каркас с полками, а куча небольших секций, которые должны правильно стыковаться друг с другом, и в которые ещё нужно всякую технику встроить. Когда распил оказался у меня дома и я взялся за кухню, я отказался от всего: пиво, кальян, компьютерные игры))) Утром в 06:30 я отвозил жену до остановки (тогда до нас маршрутки ещё не ходили), возвращался и собирал кухню, в 8:45 ехал на работу. Вечером приезжал и собирал кухню, по выходным собирал кухню практически целый день, кухня стала всей моей жизнью на 3 месяца 😀
Здесь есть мой фотоотчёт по сборке кухни (описание самого процесса изготовления мебели там отсутствует) и смета, я победил в номинации «Мировые тенденции в российской мебели»:
sdelaimebel-konkurs….
Воплотите в жизнь свои проекты – тоже отправляйте, этот конкурс ежегодный, есть и другие.
Программы есть разные, я всё это создавал в PRO100, в интернете есть куча шаблонов для неё. Сначала попробовал использовать эти шаблоны (с ними в любом случае нужно поиграться, чтобы понять, что и как делается в этой программе), но понял, что набрав шкафы из разных проектов кухонь, их надо стыковать друг с другом и подгонять под размеры и пр. Для меня это оказалось неудобным и ненадёжным способом, поэтому я решил проектировать с нуля, по дощечке. Из всей мебели я только комод сделал на основе чужого шаблона, немного подкорректировав его. Помимо всего прочего в свойствах дощечек есть параметр – отображать в отчёте. В шаблонах у некоторых деталей этот параметр снят, и если их брать за основу – можно потом случайно что-то не заказать. Подробнее: в программе можно создавать отчёт, на основе которого ты заказываешь распил – список деталей с размерами и количеством, и сторонами с кромкой (для каждой детали указываешь, на каких сторонах кромку надо делать: 0, 1 или 2 по ширине и 0, 1 или 2 по длине – её можно легко и самому дома нанести утюгом и наждачкой шлифануть, но в масштабах кухни это долго и муторно, я решил заказать сразу распил с кромлением). Каждой детали можно присвоить имя. Так вот, в этом отчёте не отображаются детали, которые использованы для элементов декора и пр. (ну там для клиентов вазочки всякие вставляют, шторки, холодильники), но бывает, что в шаблоне мебели какая-то доска не отображается в отчёте, так решил автор. Короче, это всё к тому, что лучше всё создавать самому по дощечке, так точно ничего не упустишь))) Кромку я для кухни заказывал «по кругу» — все 4 грани с кромкой – небольшая дополнительная защита при попадании влаги на стыки, но на самом деле задние грани (которые смотрят на стену) в кромке не нуждаются, там и влаги по идее не бывает, можно тоже сэкономить, я в момент заказа об этом не задумывался.
Ну а в целом там всё просто: создаёшь комнату (указываешь размеры), дальше в ней создаёшь свои шкафчики (стенка, стенка, задняя стенка, дно, крышка, полка, можно в любом порядке). Толщина ДСП для каркасов 16мм, ДСП для дверей-купе 10мм, если задняя стенка из ДВП, то 4мм (ДВП бывает второсортный, можно ещё немного сэкономить, качество сносное, да и задние стенки не видно, когда кухню наполнишь), фасады 20мм (это вроде стандарт, можно и тоньше, но лично моё сверло Форстнера (сверлить дырки под петли) кончиком продавливает доску 16мм, снаружи получается скол, хотя фасады можно и сразу с дырками под петли заказать вроде). Мы заказывали фасады из МДФ (фирмы Сидак, СП-б), почти два года прошло – ничто не разбухло. Распил можно заказывать метражом (тебе отдадут только твои детали, никаких вопросов если заказ большой) или выкупить целые листы ДСП (1830х2440х16), тебе их распилят и остатки отдадут (у нас это были две разные конторы в одном месте, и стоило по-разному, дешевле было листами купить, плюс остатки в дело пошли), если заказ маленький, то могут заставить покупать весь лист, потому что им потом некуда остатки девать.
Вот на что ушли мои остатки ДСП и столешницы от кухни (зелёные дверки отдельно дозаказал):
Остатки ДСП 10мм от дверей-купе:
Так выглядел распил кухни:
Перед сборкой кухни постелил на пол ламинат и собирал мебель на нём, с одной стороны, чтобы не таскать потом все ящики из другой комнаты, с другой – чтобы у жены был чистый уголок без опилок и мусора. На деле, если кухня средних размеров, разместить в ней все шкафчики на полу вряд ли получится, часть собранных я выносил в комнату.
Так вот это я к чему: чтобы не повредить ламинат, я стелил простыню, и на ней производил сборку. Если в вашем жилище линолеум, то лучше собрать на нём, а уже потом стелить ламинат (если есть такие планы) и на нём устанавливать готовую кухню. Стыки ламината на всей кухне обязательно промазать герметиком.
Необходимые инструменты:
— угловая струбцина (самый основной помощник, обожаю её, сфоткал, пока спала с какими-то досками:D),
— шуруповёрт с запасным аккумулятором – один работает, другой заряжается (легче и маневреннее, чем дрель, хотя дрель побыстрее отверстия сверлит), в идеале дрель + шуруповёрт – дрелью сверлишь, шуруповёртом закручиваешь конфирматы, не тратишь время на смену бит. Если не ошибаюсь, на эту кухню я брал мешок 500шт конфирматов, часть осталась, но на остальную мебель не хватило, докупал ещё 100 или 200.
— сверло по дереву 6мм (под конфирматы 7×50) или 5мм (под конфирматы 6,3×50) с ограничителем глубины и зенкером (делать углубления под шляпки) – вроде бывает 3 в одном (сверло+ограничитель+зенкер),
— ключ Аллена или бита-шестигранник (не помню мм) для закручивания конфирматов,
— электролобзик (врезать раковину и варочную поверхность), можно одолжить, в Леруа Мерлен или Кастораме бывают по 300р. — покатит,
— мебельный степлер – стоит рублей 200, очень удобно задние стенки из ДВП прибивать (хотя можно и гвоздями обойтись), натяжение регулируется, при слабом надо будет достучать молотком,
— металлическая линейка (угольником вроде не пользовался, хотя хз),
— сверло Форстнера для сверления отверстий под петли в фасадах,
— карандаш,
— рулетка,
— отвёртки (плоская и крестовая),
— пылесос (на полу будет очень много опилок).
Процесс сборки.
Важно помнить, какую доску к какой стыкуешь (чтобы не пришлось пересверливать и заделывать лишние дырки). Я для этой цели сначала выкладывал на полу шкафчик полностью, а рядом начинал его собирать, постепенно вынимая по доске.
Недавно наткнулся на способ сборки, отличный от моего. Места отверстий в двух стыкуемых досках намечаются линейкой с карандашом, засверливаются отдельно, потом стыкуются:
andreylappo.ru/mmebe…
Мой способ: стягиваешь две детали угловой струбциной под углом 90 градусов, намечаешь места для будущих отверстий. При сборке ящиков, у которых все стенки и дно из ДСП (а может и не только в таких ситцациях, точно не помню), и они тоже соединяются друг с другом конфирматами, нужно делать поправку на глубину конфирмата, чтобы они не наткнулись друг на друга, то есть дырки делать не ближе 6см от края)
засверливаешь разом обе (точно не промахнёшься, и состыкуются без зазоров)
зенкером делаешь углубления под шляпки (особенно важно для кухонь в местах соединения смежных шкафчиков
тут же скручиваешь, при необходимости клеишь/вставляешь заглушки, готово.
Стенка+дно, стенка+крышка, потом соединяешь их и внутрь вставляешь полки.
Под самой шляпкой у конфирматов идёт более широкая часть, чем сама резьба, поэтому доску, перпендикулярную конфирмату, в том же видео рекомендуют засверливать сверлом чуть шире, чтобы её не распирало. Я так не делал, в паре мест распёрло, но не особо заметно.
При сверлении главное не торопиться и выдерживать вертикаль. Помню, уже несколько шкафов собрал, подумал «да чё так медленно, быстрее можно», и сверло тут же вылезло из стенки 😀 К счастью, это был дальний верхний угол навесного шкафа, не видно.
Немного советов по конкретным ситуациям:
У навесных шкафов кухни я к дну пристыковывал стенки с боков, а не наоборот (можно положить дно, а на него сверху – стенки). По сути можно и так и так, но для навесных шкафов с тяжёлым содержимым дно естественно надо крепить с боков, чтобы под весом наполнения дно не вырвало, и оно не провалилось вместе с конфирматами. Соответственным образом нужно проектировать шкафчики и собирать, глядя на свой макет. Для обувниц это не так критично, не будет заглушек с боков.
Навесные распашные шкафы шириной 1200мм – там у меня небольшой был косяк с сушилкой для посуды. 2 дверки, 2 секции, разделённые одной вертикальной доской, а не двумя, поэтому планировались как бы 2 секции по 600мм, но на деле каждая чуть шире. В итоге стандартная сушилка для посуды не доставала до краёв, пришлось подшаманить крепления, сушилка держится нормально, но поддон иногда вываливается.
Навесная часть кухни у меня чуть шире, чем напольные базы (это заметно только в районе фартука). Сантиметра на полтора. Это из-за того, что я не сделал поправку на крепления навесных шкафов, которые не вплотную крепятся к стенке, а чуть под углом (есть способ крепить вплотную, но тогда я не решился на него, есть сложности).
В шкафу с выдвижными ящиками нужно правильно располагать ящики по высоте, чтобы была возможность врезать петли в промежутках между ними или выше верхнего и ниже нижнего ящика.
Фасады я делал с отступом 2мм с каждой стороны (то есть например для шкафа 600*900 делаем фасад 596*896), хотя где-то читал про 2мм сверху и снизу, 3мм с каждого бока. Кому как, мне и по 2 хватило.
Врезка петель. У нас был старенький диванчик, который не жалко. Прямо на него я клал фасад (на мягкое, чтобы не поцарапать, хотя защитная плёнка есть), и на нём сверлил дырки под петли. Тут главное не просверлить слишком глубоко, чтобы наружную часть фасада не повредить. Просверлил немного – примерь петлю, сколько надо – досверли. В этом процессе обрадовало разнообразие опилок))) вместо обычной стружки ДСП из МДФ сыпался какой-то прессованный картон. Вроде бы продаются шаблоны для врезки петель (для нанесения разметки на фасад), но у меня не было. Вроде делал 4мм отступ от края, а по высоте уже не помню расчёты. Я вообще к этому делу долго не подходил, собирал информацию, собирался с мыслями, после установки кухни на пару месяцев вообще её забросил. Но на самом деле зря, потому что на весу вешать фасады можно, но неудобно. Проще врезать петли в фасад, положить базу на бок, к ней пододвинуть дверку, раскрыть петлю и сразу закрепить планку на каркасе. Кстати, в частности для шкафов с полками – гораздо проще крепить фасад, когда полки нет. Если будет возможность – соберите каркас, засверлите и закрепите полку (полки) потом сними её, навесьте фасад и воткните полку обратно (а у обувниц заднюю стенку в таком случае лучше в самом конце крепить, после установки магнита и газлифтов). И только потом устанавливайте кухню/другую мебель, с уже навешанными фасадами. Эх, мне бы этот совет пару лет назад…
Подсветку делайте в самый последний момент, когда будете уверены, что не придётся снимать навесные ящики. Я когда свои вешал – мне проводку пробили в стене (вешал под самый потолок), и хоть я её и починил, пришлось потом пару раз снимать и заново в угол лезть. А диодная лента – она на самоклейке, которая при отдирании остаётся на поверхности шкафа. В общем нельзя безболезненно снять её и приклеить обратно, нужна будет новая самоклейка.
Диодная лента состоит из секций (на моей в одной секции 3 диода), эти места легко отличить вблизи, там есть + и -, её можно стричь ножницами или спаять обратно при необходимости.
Помните про розетки, которые окажутся за кухней – к ним нужен нормальный доступ, при необходимости перенесите их заранее. У меня одна получалась за фартуком, а вторая за шкафом с выдвижными ящиками. Часть шкафов, но не все, я делал где-то на 5 сантиметров менее глубокими, чем столешница, оставив место между задней стенкой и стеной – у нас там трубы пролегают. А вот шкаф с выдвижными ящиками был крайний левый, там не должно было быть дырок. Можно было просто боковую стенку сделать глубже, чем остальной ящик, но я так не сделал (не думал об этом), поэтому пришлось переносить розетку так, чтоб выдвижные ящики не упирались в воткнутую вилку удлинителя (ею же пользоваться надо), расположив между этими ящиками.
Комод: дно выдвижных ящиков можно и скобами/гвоздями закрепить, но для надёжности добавьте саморезы (а ещё лучше закрутите их через металлические планки с дырками), а сзади можно даже уголки. Так я и сделал недавно, после того как второй или третий раз у одного из ящиков провалилось дно…
И главное помните несколько основных правил: глаза боятся, а руки делают, учиться никогда не поздно, лучше поздно, чем никогда, но чем раньше – тем лучше)) И тогда всё у вас обязательно получится.
Спасибо, что дочитали до конца!!! Надеюсь, этот пост подвигнет кого-то на воплощение в жизнь своих проектов. Если возникнут вопросы — пишите, буду рад ответить)
P. S. Ну и напоследок, чтобы подтвердить, что это посильно каждому, вот вам моя 26летняя довольная рожа, год спустя получившая за кухню призы)))
→
bSun0000
22 апр 2013
(был изменен)
#
22 апр 2013
Есть люди с головой, но руками делать умеют только ….
Сам неоднократно собирал мебель по своим проектам, но в итоге в свою квартиру кухню взял из Шведского мегамаркета, а собрал и установил сам, так как заказ по своим размерам, покупка фурнитуры, заказ фасадов, и мелкие косяки при доделке деталей дома (которых не избежать) и сравнение итоговой цены показали лучше купить готовую продукцию по стандартным размерам, благо моя кухня позволила это все спроектировать в ГУГЛ проектировщике и уместить.
Еще раз +
#
→
iexist
22 апр 2013
(был изменен)
А что за котел? Газовый? Если Да, то это небезопасно!!!!!
Если это эектроводонагреватель проточного типа, то Еще раз Класс!
Вытяжку сразу не заметил!!! Значит газ! Вентиляцию как предусмотрел?
Газовики и проверяющие дымоходов еще не приходили?
#
→
qsf
22 апр 2013
(был изменен)
P. S. в шкафу я храню свои инструменты, и пр, я в него регулярно заглядываю, практически каждый день, в том числе проверяю давление и пр. Помимо прочего шкаф даёт весьма неплохую дополнительную шумоизоляцию. А на тему техники безопасности у меня свой клин, отчасти я понимаю твои эмоции)) но не надо столько зла
#
→
IvanOFF
22 апр 2013
(был изменен)
#
в хорошо вентилируемом шкафу
— это делается на случай того что если вдруг произойдет утечка газа по соединениям вы своевременно почувствуете запах газа и он не будет скапливаться в вашем гробошкавчике до максимальной концентрации. принудительная вытяжка из самого нагревателя к вентилляции шкафа никакого отношения не имеет. так что хотите спать спокойно и дальше — рекомендую проделать пару-тройку отверстий в дверке или крышке шкафа диаметром 30-40мм.
детектор утечки на вашем впг предусмотрен? хотя на практике его наличие тоже не влияет на принципы подключения и эксплуатации
а в целом конечно молодец, видно что руки с правильного места растут, насчет рукожопства я конечно погорячился) Видно что плотник из тебя хороший, а вот монтажник никакой… и это еще неизвестно как ты там розетки подключал и плиту.
1) шкаф не в плотную стыкуется со стеной, там сзади сбоку по всей высоте идёт 5см щель. Учитывая верхний навесной шкафчик — остаётся щель по всей высоте холодильника (который, к слову, стоит в тех же 5 см от стены, это видно на втором фото в посте).
2) газоанализатор расположен в самом шкафу с котлом, под потолком. Как я писал для IvanOFF, он срабатывает при закрытых дверках шкафа даже на испарения от строительной пены и испарения заряжающегося аккумулятора. Угарный газ и метан он, естественно, тоже распознаёт. И при этом начинает истошно пищать, автоматически полностью блокирует подачу газа в квартиру. Возобновить подачу газа можно только физическим воздействием на клапан, вручную. Дублирующий датчик находится снаружи в подъезде, над входной дверью. Он тоже истошно пищит и так же горит красненьким, предупреждая весь подъзд…
3) почти два года, полёт нормальный.
4) огнетушитель в коридоре, за пределами возможных мест возгорания, но в пределах досягаемости. Рядом с электрощитом, в котором при необходимости отрубается электричество.
Вот как-то так.
P. S. Все вопросы безопасности жизнедеятельности в доме я держу на личном параноидальном контроле, не доверяя приходящим дядям (газовщики проверяют пару раз в год), в том числе электрику и газ.
И будь добр, в следующий раз, когда пожелаешь кому-то смерти, убедись в состоятельности своих доводов, а то получается, что
→
iexist
23 апр 2013
#

Если хотя бы человек 10 заинтересует (ставьте лайки), тогда сделаю.
22 апр 2013
#
→
Korund
22 апр 2013
А вообще в моей жизни сыграли роль 2 фактора: однажды я перепилил свой школьный письменный стол (укоротил, чтоб в угол поместился, а из отпиленной доски сделал выдвижные полки под мышку и клавиатуру) — первый опыт в этой сфере.
Ну а потом работал импортёром, закупал мебель из Европы, уж там насмотрелся на красоты)) с тех пор и проявился такой интерес
#
→
iexist
22 апр 2013
#
→
Korund
22 апр 2013
#
22 апр 2013
(был изменен)
#
→
Endre
22 апр 2013
#
22 апр 2013
#
→
anbara
22 апр 2013
#